生机勃勃的春天，怎能少得了春笋的身影？每年看到春笋上市，心底都会涌动着一种美好，许多希望也纷纷破土而出。

如果要选春的信使，春笋也许排不上号，但要选春天最盎然的身姿，春笋那是当仁不让，它是别在春风的一串香，是映亮眼睛的一帧美，是走进心底的一抹暖。

蓄势待发的迅猛，谁都不是它的对手。天气渐渐回暖，竹林间落下斑驳的微光，影儿绰绰。春雷一响，春雨霏霏，泥土开始润泽松动，悄然间，竹林里一股生命的萌动在暗潮汹涌。一夜春雨过，地下“将士”布阵开。湿润的草丛里，一棵棵春笋争先恐后地冒出了头，打破了竹林的岑寂，漫山遍野。有的刚露出一撮尖尖角，锥子似的脑袋上还戴着一把刚奋战过的泥土；有的已经蹿高了一大截，表面一层细细的绒毛，翠绿娇嫩，丰润的雨露给足了它们破势生长的心气。

犹记儿时，过了元宵，父亲就背着行囊外出打工去了，留下健壮的母亲在家拉扯我和弟弟长大。那会，我和弟弟常跟着母亲去挖笋，小跟班似的我们俩提着篮子，尾随在扛着锄头的她身后，像猴子一样穿梭在竹林里。有经验的母亲告诉我们，竹子表皮越是青绿，代表年纪越轻，往下挖出的笋也最嫩，地面微微隆起或一丝裂缝的下面，都可能藏着尚未挣脱泥土的嫩笋，而年幼的母竹笋结，常常在竹鞭的分鞭上，也有些在母竹的后方。判断八九不离十后，母亲就给我们示范起来，只见她沿着笋尖轻轻向下开掘，小心翼翼地边挖边扒泥土，完整的笋身渐渐显露出来，到底部时，用力一锄，一棵春笋就完整地出来了。越是个头小的春笋越是弥足珍贵，用母亲的话来说，“一根竹笋一顿肉”，那是要特别小心的。

竹笋是大自然馈赠的四季山珍，但属春笋味道最佳。大概是经过了一个寒冬的酝酿，又饱尝了春光的滋养，脱去肥厚外衣的春笋，口感脆爽，还有一股清冽回甘的沁香，和咸肉一起炖，就成就了一道春天的佳肴——“腌笃鲜”。李渔在《闲情偶寄》中提到，吃春笋讲究“素宜白水，荤用肥猪”。在我和弟弟还没来城里生活前的每年春天，母亲都会搬出过年时备下的咸猪腿肉，给我们做这道下饭菜。她将春笋对半切开，扭一扭笋壳，笋芯就轻松脱下了外衣。洗净后，又在砧板上嚓嚓切成滚刀块，哗啦一声，倒入加盐的冷水中焯水，捞出后，放在白瓷盘中备用。接着，五花肉和咸猪腿肉开始登场了。煮熟的五花肉和咸猪肉都被她切成了正方块，一股脑地放进砂锅后，倒入一点料酒，放入几根葱段和几片姜块，等到锅中的水“咕咕嘟嘟”地响起，动作娴熟的母亲又改为中火，慢焖到肉半熟，再加入竹笋块，转为小火慢熬两小时左右，直到熬出一锅乳白色的浓汤，继而撒上盐和葱花，“腌笃鲜”才得以新鲜出炉，一股浓郁的香味在厨房里四散飘溢。每到这时，都无需母亲喊我们吃饭，我们闻着味就跑进了厨房。五花肉的香、咸肉的鲜、春笋的甜，在那一刻水乳交融，常常让我和弟弟忍不住多吃一碗饭，一旁的母亲看着我们吃得如此之香，脸上也晕开了花。

春笋的美味留在了我们齿间，也美在了历代文人墨客的诗文中。小时候背过的那些诗句，迎面向我走来。“长江绕郭知鱼美，好竹连山觉笋香”，跌入人生低谷却不改豁达的苏轼，看到漫山遍野的竹林啧啧赞赏，“人生有味是清欢”就藏在这一口春笋里；“嫩箨香苞初出林，於陵论价重如金”，李商隐笔下的春笋，笋壳清嫩，叶片飘香，比京城里的山珍海味还稀罕；“青青竹笋迎船出，日日江鱼入馔来”，杜甫和苏轼如出一辙，对青嫩的春笋和江中的肥鱼直流口水。

诗文中的春笋齿颊留香，而由笋到竹的生长过程，更是人生的一串启迪芬芳。竹笋在前期默默无闻地蓄积力量，才能在后期迎来厚积薄发。

又是一年春天，遥想建德老家，又到了春笋尝鲜的好时节，可是母亲的身影却不再挺拔。我的母亲也曾如泥土里的笋一样，在曾经养育我们的艰难中，捱过生活的多个冬天，才在如今的暖阳下绽放了希望，看着两个孩子充实地在城里生活，她终于可以嘴角上扬，在儿孙绕膝中，静看夕阳正红。